babyphotographystudio

babyphotographystudio

<-PostAuthor->
babyphotographystudio

نقد و بررسی دوربین Canon Powershot SX170

در این پست میخواهیم یکی دیگر از محصولات کانن را معرفی و بررسی کنیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. دوربین عکاسسی زیبای کانن SX170 IS نیز دوربین کامپکت و سوپر زوم دیگریست که کاملا قیمت مناسبی دارد و به جهت کاربری ساده و کارایی بالایش مناسب مصارف خانگی و کاربران enthusiasts می باشد. لنز بکار رفته در این دوربین واید ۲۸ میلیمتری ایست و برای عکاسی از چشم انداز و منظره است و با لنز زوم ۱۶ برابری آن هم میتوانید به سوژه خود نزدیک شوید و از فواصل دورتر عکاسی کنید. همچنین قابلیت فیلم‌برداری HD با کیفیت ۷۲۰p از دیگر قابلیت‌های این دوربین است. لنز این دوربین ×۱۶ زوم اپتیکال داشته، در سرواید فاصله‌ی کانونی معادل ۲۸میلی‌متر در قطع فول‌فریم دارد.
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
میتوان گفت دوربین دیجیتال کانن SX170 IS برادر کوچکتر SX510 HS محسوب میشود که همزمان با یکدیگر عرضه شده اند. SX170 IS که به سیستم لرزش گیر نوری نیز مجهز است. با به‌کارگیری یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی CCD با اندازه ۱/۲٫۳ اینچ می‌تواند تصاویر مطلوبی را برای کاربران فراهم نماید.
مشخصات دوربین عکاسی کانن پاورشات SX170 IS

تاریخ معرفی به بازار: Aug 22, 2013
اندازه سنسور : (۶٫۱۷ x 4.55 میلی متر)
پیکسل های موثر : ۱۶ مگاپیکسل
محدوده لنز : ۲۸–۴۴۸ میلی متر
نوع سنسور : CCD
قیمت جهانی: دلار۱۷۹٫۹۹
بازترین دیافراگم : F3.5–۵٫۹

باید اقرار کنیم که بدنه‌ی ساده و خوش‌دست، کارکرد سریع و کیفیت تصویر این دوربین، آن‌را گزینه‌ای عالی برای سفرها، جمع‌های خانوادگی و میهمانی‌ها می‌کند. همچنین به‌کارگیری یک لنز با گستره فاصله کانونی ۲۸ تا ۴۴۸ میلی متر و توانایی بزرگنمایی ۱۶ برابری این لنز می‌تواند عکاسی از سوژه های دور را نیز برای عکاس این دوربین مقدور نماید. کمینه نسبت کانونی این لنز از F/3.9 در ۲۸ میلی متر آغاز شده و در ۴۴۸ میلی متری با F/5.9 پایان می‌پذیرد.

در پشت این دوربین نیز یک صفحه نمایش LCD سه اینچی با دقت ۲۳۰ هزار نقطه و نسبت تصویر ۴:۳ حداقل نیاز شما را برای دیدن تصاویر ثبت شده و همچنین به‌کارگیری به عنوان منظره یاب در هنگام عکاسی مرتفع می‌سازد. استفاده از یک باتری لیتیومی علاوه بر کوچک‌تر شدن بدنه این دوربین باعث شده تا کاربران از خرید باتری و شارژر سایز قلمی نیز بی نیاز شوند و هزینه های ثانویه کمتری برای کاربران به همراه داشته باشد.

اگر علاقه مند به فیلمبرداری هستید باید بگوییم که Canon Powershot SX170 که توانایی ضبط تصاویر ویدیویی را با دقت HD دارد علاوه بر آن می‌تواند ویدیو های خود را با دقت VGA نیز ذخیره نماید. حداکثر سرعت فیلم‌برداری این دوربین با هر دو رزولوشن ذکر شده ۳۰ فریم بر ثانیه می‌باشد. فرمت به کار گرفته شده نیز H264 یا MPEG-4 بوده و صدا نیز با استفاده از دو میکروفون تعبیه شده در بدنه این دوربین به صورت استریو ضبط می‌شود.

همچنین با داشتن سیستم Wi-Fi داخلی، شما برای اشتراک‌گذاری آسان در شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی آماده هستید. توانایی عکاسی با کیفیت خوب و فیلم برداری HD در کنار به‌کارگیری یک صفحه نمایش LCD با اندازه ۳ اینچی و قیمتی مناسب، این دوربین را به گزینه ای مناسب برای کسانی که به دنبال خرید دوربینی با توانایی‌هایی فراتر از دوربین گوشی موبایل خود هستند بدل ساخته است.

منبع:

عکاسی

[ بازدید : 0 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : يکشنبه 1 مهر 1397 | 23:08 | نویسنده : آتلیه کودک |

دوربین Canon Ixus 132 IS قیمتی مناسب با امکانات خوب

در این پست میخواهیم یکی دیگر از محصولات کانن را معرفی و بررسی کنیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. این دوربین کوچک و باریک به‌راحتی در جیب جا می‌شود. با ابعاد مناسب کیفیت تصاویر قابل قبولی دارد. دوربین عکاسی کانن ایکسوس ۱۳۲ IS نام دوربین کامپکت دیگری از سری دوربین های سطح متوسط سال ۲۰۱۳ این شرکت است که در قلب آن سنسور تصویر CCD قرار گرفته است. بیشتر درباره این دوربین صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
دوربین ایکسوس ۱۳۲ شرکت کانن که نسخه‌ی ساخته شده برای بازار امریکای آن که با نام ELPH 115 IS نیز شناخته می‌شود، در واقع یک دوربین دوست داشتنی جمع و جور است که دارای کلیه قابلیت‌های اولیه یک دوربین عکاسی است.

Canon Ixus 132 IS از یک سنسور تصویر ۱۶ مگاپیکسلی از نوع CCD با ابعاد ۱/۲٫۳ اینچ بهره می‌برد. این تغییر خوب در حالیست که در مدل های سری ایکسوس سال پیش شاهد دوربینی با سنسور CCD نبودیم و همه ی آن ها از CMOS بهره می بردند. به کار گیری یک لنز با دامنه فاصله کانونی ۲۸ تا ۲۲۴ میلی متر و توانایی بزرگنمایی اپتیکال ۸ برابری در کنار استفاده از پردازش گر تصویر DIGIC 5 این دوربین را به یک گزینه بسیار انعطاف پذیر بدل ساخته است. این دوربین که قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی را با فرمت HD دارد، از یک نمایشگر ۳ اینچی با دقت ۴۶۱ هزار نقطه استفاده می‌کند. با توجه له لنزی که در این دوربین قراردارد این دوربین می‌تواند برای عکاسی و فیلم‌برداری از سوژه‌های دور یا نزدیک، مناظر، عکس‌های دسته‌جمعی و موارد دیگر استفاده شود.

مشخصات دوربین عکاسی کانن Canon Ixus 132 IS

تاریخ معرفی به بازار: Jan 29, 2013
اندازه سنسور : (۶٫۱۷ x 4.55 میلی متر)
پیکسل های موثر : ۱۶ مگاپیکسل
محدوده لنز : ۲۴–۱۲۰ میلی متر
نوع سنسور : BSI-CMOS
قیمت جهانی: اطلاعاتی موجود نیست
بازترین دیافراگم : F2.7–۵٫۹



مصرف باتری در این دوربین کاهش خوبی یافته و باید گفت ایکسوس ۱۳۲ به حالت ECO نیز تجهیز شده است و می‌تواند با به کار گیری این حالت، نور پس زمینه نمایشگر دوربین را در مواقعی که استفاده نمی‌شود کاهش می‌دهد و البته عملیات خواندن سنسور و به روز رسانی نمایشگر نیز در این حالت کند تر انجام می‌شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود. علاوه بر این دوربین IXUS 132 به لطف بهره گیری از باتری لیتیومی هزینه های ثانویه خرید دوربین را برای کاربران خود مرتفع ساخته است. باتری لیتیومی به کار گرفته شده در این دوربین که با کد NB-11L از سوی کانن معرفی شده است قادر است ۱۷۰ عکس را مطابق استاندارد CIPA به ثبت رساند. این دوربین امکان فیلم‌برداری با کیفیت HD (720p) دارد،

توانایی‌های عکاسی این دوربین کوچولوی دوست داشتنی بر خلاف ابعادش به هیچ وجه کم نبوده و شاتر این دوربین قادر است حداکثر با سرعت ۱/۲۰۰۰ ثانیه باز و بسته شود که این زمان حداکثر تا ۱۵ ثانیه می‌تواند ادامه پیدا کند. گستره دامنه ایزو این دوربین نیز از ایزو ۱۰۰ آغاز شده و تا ۳۲۰۰ ایزو ادامه می‌یابد. IXUS 132 به یک فلاش قدرتمند داخلی نیز مجهز بوده و عکس‌های خود را بر روی کارت حافظه SD ذخیره می‌کند.

Canon Ixus 132 IS را می‌توان به عنوان یک دوربین جمع و جور با کیفیت عکس برداری و فیلم برداری مناسب دانست و که با توجه به قیمت فوق‌العاده این محصول خریداران این دسته از دوربین‌ها به سختی می‌توانند در مقابل خرید آن مقاومت کنند.

منبع:

عکاسی

[ بازدید : 0 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : يکشنبه 1 مهر 1397 | 23:06 | نویسنده : آتلیه کودک |

نقد و بررسی دوربین Canon EOS 60D

در این پست میخواهیم یکی دیگر از محصولات کانن را معرفی و بررسی کنیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. دوربین Canon EOS 60D که از جديدترين و پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي كانن را براي دستيابي به كيفيت تصوير بهتر به‌كار گرفته است. همچنین این دوربین از قسمت دولایه ای طراحی شده است که و دارای سیستم اتوفوکوس ۹ نقطه ای می باشد. در ادامه بیشتر درباره این دوربین کانن صحبت خواهیم کرد.

همانطور که میدانید دوربین ۶۰D به هیچ وجه مدل ارتقاء یافته ی ۵۰D نیست. باید بگوییم که هدف از طراحی این دوربین؛ پر کردن فضای خالی بوده است که در سال ۲۰۱۰ بین دوربین های ۷D و ۵۵۰D به وجود آمد. این دوربین از نظر ابعاد با ۱۴۴٫۵ x 105.8 x 78.6 میلی متر از ۵۰D کمی کوچکتر است. همچنین این دوربین بر خلاف مدل ۵۵۰D ابعاد بسیار مناسبی برای گرفتن در دست های متوسط و بزرگ دارد و کمی از آن دوربین بزرگ تر است.. اگر از قسمت دستگیره به آن بنگریم. در قسمت دستگیره و جایگاه شست نیز لاستیک از جنس Texture به کار رفته است. این دوربین با وزن ۷۷۵ گرم (با باتری و کارت حافظه) از مدل ۵۰D کمی سبک تر هم هست و همانند ۵۵۰D شاسی فلزی با روکش لاستیکی دارد. دوربین کانن ۶۰D از داشتن بدنه ی آلیاژ منیزیوم ۵۰D محروم است، ولی با این حال هنوز استحکام کافی را دارد و ادعا می شود که همانند ۵۰D ضد آب است (البته نه بدین معنی که آن را درون آب بیندازید!)، در ضمن وزن کمتری هم دارد تا شانه ی شما خسته نشود.
مشخصات دوربین عکاسی کانن ۶۰D

تاریخ معرفی به بازار: Aug 26, 2010
نوع سنسور : APS-C سنسور
پیکسل های موثر : ۱۸ مگاپیکسل
دسته بندی دوربین : Mid-size SLR Sensor
تکنولوژی سنسور : CMOS
قیمت جهانی:
پردازشگر : Digic 4
برای تنظیمات دوربین این دوربین شرایط خوبی دارد و همانند بسیاری از دیگر دوربین های نیمه حرفه ای، دوربین کانن ۶۰D دو پیچ تنظیم دارد. یکی در قسمت بالای دوربین و دیگری در قسمت پشتی که به صورت dial است. پیچ تنظیم پشتی نشانه ی همیشگی دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای کانن است. Joy stick کوچکی که بر روی ۵۰D وجود داشت برای حرکت در بین منوها وجود داشت، اکنون با دکمه های کنترل چهار جهته ی معمولی عوض شده است. هرچند که ما آن Joy stick را خیلی دوست داشتیم. در ضمن کنترل چهار جهته ی ۶۰D از نظر ظاهری خیلی شبیه به پیچ کنترل پشتی می باشد و درون آن هم قرار گرفته است. پیچ کنترل پشتی یک دکمه ی قفل هم دارد که برای جلوگیری از چرخش ناخواسته ی آن می توانید قفلش نمایید. در دوربین ۵۰D وقتی Joy stick را فشار می دهید به صفحه ی Quick Control می روید. در دوربین ۶۰D همین کار را دکمه ی Q انجام می دهد. این دکمه بر روی ۵۵۰D هم وجود داشت و با توجه به اینکه چه شوتینگ مودی را انتخاب کرده باشید، پارامترهای قابل تغییر بر روی نمایشگر ظاهر می شوند تا با کنترل چهارجهته با آن ها کار کنید.

اگر نگران از دست رفتن باتری در هنگام تنظیم دوربین هستید باید بگوییم که در قسمت بالای دوربین؛ نمایشگر دوم که با نام Status Screen یا نمایشگر وضعیت شناخته می شود قرار دارد. در جلوی آن هم چهار دکمه وجود دارد. این دکمه ها دسترسی آسان و سریع به بعضی پارامترها را فراهم می آورند. در مورد نمایشگر وضعیت هم بگوییم که بر روی مدل های ارزان قیمت تر و مثلا سری Rebel کمپانی کانن وجود ندارد و تمام وظایف بر دوش نمایشگر پشتی است. این نمایشگر دوم می تواند کار تنظیم پارامترها را سریع تر کند و در ضمن برای صرفه جویی در مصرف باتری نیز مناسب است. می توان نمایشگر اصلی را خاموش کرد و با نمایشگر وضعیت کار کرد. نمایشگر اصلی ۳ اینچی نیز تا حد زیادی ارتقاء یافته است و کیفیت آن به عدد فوق العاده ی ۱,۰۴۰,۰۰۰ نقطه رسیده که فوق العاده است! چنین نمایشگر با کیفیتی نخستین بار بر روی ۵۵۰D استفاده شد و نمایشگر دوربین ۵۰D کیفیت ۹۲۰,۰۰۰ نقطه را ارایه می کند. در ضمن این نمایشگر اکنون نسبت ۴:۳ را دارد که نسبت عکس های گرفته شده توسط خود دوربین است تا عکس تمام نمایشگر را در بر بگیرد و هیچ نوار خالی سیاه رنگی در قسمت بالا و پایین مشاهده نشود. مهم تر از کیفیت اینکه EOS 60D نخستین دوربین سری EOS کانن با نمایشگر چرخنده می باشد. البته اینکه کمپانی بالاخره متوجه شد که نمایشگر چرخنده بهتر است را باید به فال نیک گرفت چرا که سازنده هایی چون Pentax, Olympus, Sony و حتی Nikon خیلی پیش تر از این دوربین های خود را مجهز به نمایشگرهای چرخنده کرده بودند. نمایشگر چرخنده عمدتا برای عکس گرفتن از زوایای ناجور نسبت به دید چشم و عکس گرفتن از خود خوب است و کاربرد دارد. با حداکثر سرعت شاتر ۱/۸۰۰۰ این دوربین قادر است سریعترین سوژه ها را برای تصویر شما بی حرکت ثبت کند.

فلاش داخلی POP-UP این دوربین مجهز به فرستنده ی داخلی فلاش های Speedlite نیز می باشد تا دست کم بتوان بدون نیاز به فرستنده ی خارجی؛ دو گروه از فلاش های اکسترنال Speedlite را کنترل کرد. این را هم توجه داشته باشید که پورت PC Sync که بر روی دوربین ۵۰D وجود داشت و برای کنترل فلاش های خارجی بود اکنون بر روی ۶۰D وجود ندارد تا از امکان فوق الذکر فقط بتوان در استودیوها بهره برد. در ضمن طبق معمول بر روی این دوربین هم کفشک فلاش اکسترنال برای استفاده از Flashgun های کانن وجود دارد.

همانند بیشتر DSLR هایی که برای مبتدی ها ساخته شده اند، ۶۰D نیز شوتینگ مودهای اتوماتیکی چون portrait, landscape, close-up, sports ، night portrait و flash off ارایه می کند. این شوتینگ مودها از طریق پیچ کنترل قسمت بالا و سمت چپ دوربین قابل دسترسی هستند که این پیچ کنترل توسط دکمه ی وسط آن قفل می شود تا به طور اتفاقی عوض نشود. البته شوتینگ مودهای کاملا دستی و نیمه دستی هم بر روی آن وجود دارد. کانن از این شوتینگ مودها با نام Creative Zone یاد می کند که شامل شوتینگ مودهای Program, Aperture and Shutter Priority و the full manualمی شوند. یک شوتینگ مود Creative Auto هم وجود دارد که چیزی در بین Program و Full Auto قرار می گیرد و بعضی قابلیت های کنترل دستی را به شما می دهد. این دوربین بعضی فیلترهای هنری داخلی هم دارد که بعضی جلوه های ویژه ی خاص را به عکس گرفته شده ی شما می دهد.
عکاسی نوزاد در آتلیه نوزاد
سیستم نورسنجی این دوربین از دوربین ۷D به ارث رسیده است و از نوع ۶۳ نقطه ای iFCL می باشد که دارای سنسور دو لایه است که با آنالیز کردن فوکوس، رنگ و لومینانس مقدار نوردهی را تعیین می کند. این دوربین با لنز ساخت EF/EF-S ساخت کانن ارایه می شود. لرزش گیر تصویر درون لنز قرار دارد و خود دوربین فاقد لرزش گیر مکانیکی است. چیزی که رقبای اصلی مانند Sony, Olympus و Pentaxهمگی در بدنه ی دوربین های خود ارایه می کنند و نه در لنزهایشان. البته Nikon نیز مانند Canon لرزش گیر را در لنزهای خود به کار می گیرد که منجر به محدود شدن انتخاب کاربر در بین لنزهای با این توانایی می شود. مزیتی که این روش دارد امکان دیدن تاثیر لرزش گیری از طریق منظره یاب است. کانن ادعا می کند که این سیستم به طور کلی بهتر است؛ ولی واقعیت این است که لنزهای IS گران قیمت تر هستند و اگر نتوانید از این گونه لنزها تهیه کنید باید دیدن اثر لرزش در عکس های خود را تحمل کنید. فوکوس خودکار با این دوربین بسیار موثر و سریع صورت می گیرد. این دوربین نیز همانند مدل قبلی از پردازشگر DIGIC 4 بهره می برد. این پردازشگر جدید ویژگی هایی چون پردازش سریع تر عکس ها، آماده شدن سریع تر دوربین برای عکاسی، تماشای سریع تر عکس ها و کاهش نویز بهتر تصاویر در ایزوهای بالاتر را برای دوربین به ارمغان می آورد. به دلیل سنسور ۱۸ مگاپیکسلی، سرعت عکاسی پیاپی این دوربین کمتر از دوربین ۵۰D است. سرعت عکاسی پیاپی دوربین ۶۰D حدود ۵٫۴ فریم بر ثانیه و سرعت عکاسی پیاپی ۵۰D حدود ۶٫۴ فریم بر ثانیه می باشد. در عکاسی پیاپی می توان تا ۵۸ عکس JPEG و ۱۶ عکس RAW تهیه کرد. این دوربین تا حدودی در برابر آب مقاوم است. این دوربین از فلاش داخلی بهره میبرد که تا محدوده ۱۳ متری قادر به روشن کردن محیط است.

سیستم Live View این دوربین بسیار شبیه به ۷D و ۵۵۰D می باشد. برای فوکوس نیز باید از همان دکمه ی همیشگی AF در قسمت بالا و سمت راست استفاده کرد. در ضمن همانند دیگر دوربین های سری EOS این یکی را هم می توان با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کرد و با استفاده از نرم افزار EOS utility که همراه با آن می باشد کنترل دوربین را کاملا رایانه ای کرد. در این دوربین نسبت به مدل پیشین Live View نیز بهبود یافته است. Live View که همان نمایش زنده ی تصویر بر روی نمایشگر می باشد با فشردن یک دکمه در قسمت پشتی دوربین امکان پذیر می شود. در این حالت می توانید تصویر را برای توانایی در کادربندی بهتر به صورت GRID در بیاورید یا ۱۰X زوم دیجیتال داشته باشید. در این حالت امکان فوکوس خودکار نیز وجود دارد که البته کمی کندتر صورت می گیرد. در حالت Live View سه متد برای فوکوس کردن وجود دارد که شامل Quick Focus (برای لحظه ای Live View را قطع می کند و بوسیله ی سنسورهای AF فوکوس می کند) Image Contrast و مود جدید Face detection که بر اساس تشخیص چهره ی افراد فوکوس می کند. در ضمن در مود Live View یک تراز الکترونیکی افقی نیز وجود دارد تا مطمئن شوید در هنگام گرفتن عکس؛ دوربین شما با سطح افق تراز می باشد. تعداد نقاط فوکوس این دوربین ۹ نقطه میباشد.

درست همانند دوربین های ۷D و ۵۵۰D دوربین ۶۰D نیز در مود فیلم برداری Full HD سرعت های ۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم بر ثانیه و در ۷۲۰p HD سرعت های فیلم برداری ۵۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه را ارایه می کند. درضمن یک ویژگی Movie Crop هم برای آن وجود دارد که مثلا می توانید برای دوربین تعیین کنید که در مود فیلم برداری Full HD فقط از قسمت مرکزی ۶۴۰X480 پیکسل تصویر استفاده کند. بدین طریق می توانید با بزرگنمایی مجازی ۸X فیلم برداری کنید در حالی که لنز زوم نیز به همراه خود ندارید. بسیاری از دیگر ویژگی ها چون تمیز کننده ی فراصوت سنسور تصویر در بین همه ی دوربین های سری EOS کانن یکسان هستند و اگر مایل باشید می توانید نقد و بررسی بقیه ی دوربین ها را بخوانید. کیفیت عکس های تولید شده توسط این دوربین فوق العاده است. تا ایزو ۱۶۰۰ عکس ها عملا بدون نویز هستند و کمی از ۳۲۰۰ نویز مشاهده می شود و در ۶۴۰۰ و ۱۲,۸۰۰ بدتر می شود. در عکس های RAW نویز بیشتری نسبت به JPEG مشاهده می شود. از رقبای اصلی این دوربین به همان دوربین های Canon EOS 7D، Canon EOS 550D و Nikon D300s اشاره کرد. برای عکاسی پیاپی این دوربین قادر است ۵٫۳ تصویر در ثانیه ثبت کند.

منبع:

عکاسی

[ بازدید : 0 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : يکشنبه 1 مهر 1397 | 23:04 | نویسنده : آتلیه کودک |

آموزش عکاسی با نور پشت یا پس زمینه

با وجود صدها هزار عکاس که آن بیرون در حال عکاسی هستند، شما چطور باید خودتان را از دیگران متمایز کنید؟ چطور می توانید هر بار با تصاویری که نفس مخاطبان را در سینه حبس می کند به خانه بیایید؟ یک راه، استفاده از یک سبک منحصر به فرد و دراماتیک است – نور پشت یا پس زمینه (backlight) که در این مقاله به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

اما چطور باید این کار را انجام دهید؟ در واقع، این کار نسبتا ساده است.

در این مقاله، آموزش گام به گام کار با نور پس زمینه یا پشت ارائه شده است. زمانی که آن را تا انتها خواندید، دانش لازم برای گرفتن عکس های باورنکردنی با نور پس زمینه را به دست می آورید، که همه عاشق آنها خواهند شد.
[عکاسی کودک در آتلیه کودک
۱
در ابتدا یا انتهای روز عکس بگیرید

نور پس زمینه (backlight) یا پشت به شرایط نوری اشاره دارد که در آن نور به طور مستقیم از پشت سوژه می تابد.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

یک سوسن چشم سیاه روشن شده با نور پس زمینه

از آنجا که عکاسی با نور پس زمینه یا پشت نیازمند یک زاویه نورپردازی خاص است، تنها زمانی می توان آن را انجام داد که خورشید در پایین آسمان قرار داشته باشد. این به معنای عکاسی در ابتدا یا انتهای روز است.

اگر در اوایل بعد از ظهر عکس بگیرید، خورشید نور جهت دار زیادی ندارد. برای داشتن یک نور پس زمینه دراماتیک، نور خورشید باید به صورت عرضی (و به چشم های عکاس) بتابد. اما در میان روز، نور خورشید رو به پایین است.

همچنین، کیفیت طلایی نور در هنگام صبح و عصر تصاویر بسیار دلپذیرتری با نور پس زمینه ایجاد می کند.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

من در اواخر عصر از این برف روشن شده با نور پس زمینه عکس گرفتم.
۲
یک سوژه واضح و مشخص پیدا کنید

سوژه نقطه کانونی تصویر شماست. چیزی است که می خواهید برجسته باشد، چیزی که می خواهید در عکس خود بر روی آن تاکید کنید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

بهترین سوژه ها طرح های واضح و مشخصی دارند. به عبارت دیگر، آنها با المان های دیگر در عکس همپوشانی ندارند.

درختان درهم و برهم؟ قطعا بهترین سوژه برای یک عکس دارای نور پس زمینه نیستند. درختان همه با هم ترکیب می شوند، و حجمی از سایه های شلوغ و آشفته ایجاد می کنند.

یک درخت تنها در مقابل آسمان؟ این می تواند شروع خوبی باشد.

بیشتر بخوانید: تعریف ساده نقطه کانونی در عکاسی
۳
پایین بیایید

هنگامی که سوژه خود را پیدا کردید، وقت آن است که شروع به ترکیب بندی تصویر خود کنید.

همانطور که در بالا اشاره شد، بهترین ترکیب بندی ها برای عکاسی با نور پس زمینه، یک سوژه مشخص دارند. اما حتی اگر یک سوژه نسبتا مشخص هم داشته باشید، مهم است که سوژه خود را بیشتر جدا کنید تا قوی ترین عکس ممکن با نور پس زمینه را به دست آورید.

یک راه برای جدا کردن سوژه این است که پایین بیایید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

من این عکس دانه های قاصدک را در حالیکه بر روی زمین دراز کشیده بودم گرفتم. تا این حد پایین آمدن به من اجازه داد تا تک تک دانه ها را از هم جدا کنم.

زمانی که دولا می شوید، زانو می زنید یا حتی بر روی زمین دراز می کشید، پرسپکتیو خود را تغییر می دهید. به نظر می رسد که سوژه شما به آسمان می رود، و در مقابل آسمان روشن قرار دارد.

این دقیقا همان چیزی است که می خواهید. یک سوژه تاریک تر در مقابل یک آسمان روشن تر شروع خوبی برای گرفتن یک عکس خیره کننده با نور پس زمینه یا پشت است که می توانید به آن افتخار کنید.
۴
تصمیم بگیرید که خورشید را در کجا قرار دهید

من یک توصیه ساده در مورد عکاسی با نور پس زمینه دارم. این که خورشید را در کادر قرار ندهید.

اگر خورشید را در کادر جای دهید، در نود درصد مواقع یک لکه سفید روشن در عکس به وجود می آید. که این اصلا خوب نیست.

در عوض، سعی کنید خورشید را درست بیرون از کادر قرار دهید. به این ترتیب، هنوز هم روشنایی درخشانی در آسمان خواهید داشت – که من دوست دارم آن را در عکاسی با نور پس زمینه داشته باشم – بدون این که بیش از حد روشن شود.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

خورشید درست بیرون از کادر عکس این درخت قرار دارد.

شما می توانید خورشید را در پشت سوژه اصلی خود نیز قرار دهید. این تکنیک موثر دیگری برای پنهان کردن خورشید، و در عین حال به دست آوردن قدرت کامل یک آسمان درخشان است.
۵
با در نظر گرفتن سوژه اصلی در ذهن، نوردهی کنید

نوردهی به سطح روشنایی در تصویر اشاره دارد. در عکاسی با نور پشت یا پس زمینه، من توصیه می کنم که تصویر را به یکی از این دو روش نوردهی کنید.

اول، می توانید یک سیلوئت ایجاد کنید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

من این تصویر تقریبا سیلوئت را در اواخر عصر گرفتم.

برای انجام این کار، با نوردهی کردن آسمان روشن شروع کنید. به عبارت دیگر، روشنایی تصویر را کم کنید تا کمی جزئیات خوب در خود آسمان نمایان شود. اگر در آسمان ابر وجود دارد، باید بتوانید آنها را در تصویر خود ببینید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

از آنجا که آسمان به طور طبیعی خیلی روشن است، کم کردن نوردهی سوژه اصلی شما را تاریک خواهد کرد، که دقیقا همان چیزی است که می خواهید. پس از آن، نوردهی را تنظیم کنید تا دقیقا به همان افکتی که به دنبالش هستید برسید.

دوم، می توانید بر اساس سوژه اصلی نوردهی کنید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

در اینجا، من مراقب بودم تا مطمئن شوم که عکس این گل به اندازه کافی روشن باشد.

برای این نوع عکاسی، من با اطمینان از این که نوردهی به اندازه کافی روشن است که بتوانم سوژه اصلی را ببینم، شروع می کنم. من اجازه نمی دهم نوردهی بیش از حد زیاد شود، چون آن وقت آسمان بیش از حد روشن می شود.

البته، سعی کنید چند عکس بگیرید و با نوردهی های مختلف آزمایش کنید. سطوح روشنایی کمی متفاوت به عکس های شما حالت های متفاوت ظریفی می دهد، بنابراین مطمئن شوید که به چندین روش مختلف از صحنه عکس بگیرید!
ن
نتیجه گیری

ایجاد تصاویر منحصر به فرد می تواند دشوار باشد. اما با استفاده از نور پس زمینه در عکس هایتان، می توانید تصاویر باورنکردنی بگیرید که حتی بهترین عکاسان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. فقط مطمئن شوید زمانی عکس بگیرید که خورشید در پایین آسمان قرار دارد. مطمئن شوید که یک سوژه واضح و مشخص پیدا کنید. خورشید را در بیرون کادر قرار دهید. در نهایت، مطمئن شوید که روشنایی تصویر خود را با دقت انتخاب می کنید.

نکته دیگری در مورد عکاسی با نور پس زمینه مد نظر دارید؟ لطفا در قسمت نظرات بنویسید.
[عکاسی با نورپردازی از پشت]

نویسنده: جیمیز دمپسی (Jaymes Dempsey)

منبع:

لنزک

[ بازدید : 0 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : يکشنبه 1 مهر 1397 | 23:02 | نویسنده : آتلیه کودک |

لایکا TL2 را معرفی کرد

ساعاتی پیش، کمپانی لایکا (Leica) از بروزترین کالا سری TL خود، یعنی دوربین لایکا TL2 پرده گشود. این کالا بدون آینه بوده و لنزهایی با قابلیت جابه‌جایی دارد. دوربینی که جایگزین TL خواهد شد. البته شرکت لایکا قیمت بالایی هم برای دوربین جدیدش در نظر گرفته است. علاقه‌مندان می‌توانند این محصول را با قیمت ۱۹۵۰ دلار خریداری کنند.
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
دوربین لایکا TL2 به لنزی ۲۴ مگاپیکسلی با سنسورهای APS-C و پردازشگر تصویر Maestro II تجهیز شده که پیشرفت زیادی در این سری از تولیدات محسوب میشود. غیر از این، کالا تازه لایکا بهبودهایی در عرصه رنگ، کنتراست و رزولوشن تصویر نیز داشته است. افزایش سرعت فوکوس اتوماتیک به ۱۶۵ میلی‌ثانیه، گسترش سرعت شاتر به ۱/۴۰۰۰۰ ثانیه و گسترش تعداد تصویر‌ها در حالت عکاسی پشت سر هم به ۲۰ فریم بر ثانیه، از مهمترین پیشرفت‌های بروزترین دوربین بدون آینه لایکا است.
فیلمبرداری با لایکا TL2

توانایی‌های فیلمبرداری دوربین لایکا TL2 نیز دستخوش تفاوت مثبتی شده است؛ علاقه‌مندان به عکاسی قادر خواهند بود تا با این دوربین، ویدیوهایی با رزولوشن ۴K را با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کنند. ضمن اینکه، توانایی ضبط ویدیوهای ۱۰۸۰ با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و ۷۲۰ با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه نیز وجود خواهد داشت.

از این پس مصرف کنندگان قادر خواهند بود تا با بهره برداری از ال‌سی‌دی لمسی ۳٫۷ اینچی دوربین لایکا تی ال ۲ (Leica TL2)، سوژه مورد نظر خود را ردیابی کنند که این شیوه، کار را برای عکاسان بسیار ساده تر از قبل خواهد نمود.

دوربین میرورلس TL2 به علاوه از طرف دیگر توانایی اتصال به شبکه جهانی وب از روش وای‌فای داخلی را داشته و نیز توانایی دارد به وسیله کابل HDMI و یا از روش درگاه USB 3.0، به دیگر ابزار‌ها وصل شود.

مصرف کنندگان قادر اند لنزهای سری TL لایکا را به روش مستقیم، و لنزهای سری SL این تولیدکننده را با بهره برداری از آداپتور ویژه به دوربین تازه خود وصل کنند.
هزینه دوربین لایکا TL2

دوربین لایکا TL2 در رنگ‌های سیاه و نقره‌ای و با بدنه‌ای از نوع آلومینیوم در معرض بوده و با هزینه ای برابر با ۱۹۵۰ دلار به فروش خواهد رسید.
منبع: عکاسی

[ بازدید : 3 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : شنبه 31 شهريور 1397 | 23:34 | نویسنده : آتلیه کودک |

نقد و بررسی فوجی فیلم اینستاکس مینی ۸

دوربین‌های پولاروید قدیمی را به یاد دارید؟ همان‌هایی که بلافاصله پس از گرفته‌شدن عکس، آن را چاپ می‌کردند و به شما تحویل می‌دادند. اتفاقا در یکی دو سال گذشته، پولاروید مدل جدیدی از این نوع دوربین‌های خود را به بازار عرضه کرد. البته باید بگوییم که چند سالی است که از رونق دوربین های فوری با ابتکار کمپانی‌هایی مانند فوجی‌فیلم و معرفی تولیداتی مانند اینستاکس می‌گذرد. دوربین‌هایی که کارکردی شبیه به دوربین‌های عکاسی نوزاد در آتلیه نوزاد قدیمی پولاروید دارند.

اگر با این دوربین ها کار کرده باشید در این دوربین‌ها فیلم درون دوربین قرار می‌گیرد و فورا بعد از فشردن دکمه شاتر، فیلم از دوربین بیرون می‌آید و بعد از چند دقیقه تصویر روی آن ظاهر می‌گردد.

نکته جالب در باب این دوربین‌ها و تصویر‌های گرفته‌شده به وسیله آن‌ها این است که مصرف کنندگان یا از عکاسی یا آن‌ها بسیار راضی هستند و عکاسی با چنین دوربین‌هایی را تجربه‌ای لذت‌بخش می‌دانند و یا بعد از اولین آزمایشات عکاسی به روش تمام و کمال از تار بودن، تیره بودن و یا بیش‌ازحد روشن بودن تصویر‌ها ناراضی هستند!

دلیل عدم رضایت عده ای مصرف کنندگان از این دوربین‌ها، درواقع عدم رعایت عده ای نکات ساده است که ما در این نوشته به آن‌ها خواهیم پرداخت.
اینستاکس مینی ۸ حاوی تنوع رنگ جذابی است

دوربینی که در این نوشته موردبررسی قرارگرفته، فوجی فیلم اینستاکس مینی ۸ است که به دلیل هزینه خوب و تنوع رنگ علاقه مندان بیشتری درمقایسه با دیگر نمونه‌ها دارد.

مسئله نور

نکته اصلی در باب دوربین INSTAX MINI 8 این است که سرعت شاتر این دوربین‌ ثابت و برابر با ۱/۶۰ ثانیه است. از طرف دیگر حساسیت فیلم‌های موجود برای این دوربین‌ها نیز مقداری ثابت است. پس تنها راه تنظیم نوردهی برای جلوگیری از بیش‌ازحد تیره یا بیش‌ازحد روشن شدن تصویر‌ها تغییر نور تابیده‌شده به فیلم از روش تغییر درجه دیافراگم است!

با اینحال مسئله اینجاست که تنظیم دیافراگم هم گرچه متغیر است با اینحال تا حد فراوانی بر عهده خود دوربین است.

این دوربین حاوی چهار مود عکاسی است که برای هر یک، یک ‌شکل و چراغ روی بدنه آن تعبیه‌شده است و هرکدام یک درجه دیافراگم ویژه دارد.

توصیه یکی از این حالت‌ها بر عهده خود دوربین است و دوربین نیز در بیشتر مواقع در تشخیص میزان نور محیط خوب رفتار می‌کند. و تنها تغییری که بر عهده استفاده کننده است امکان چرخاندن حلقه دور لنز برای انتخاب حالت پیشنهادشده به وسیله دوربین و یا انتخاب حالتی ست که به نظر خود استفاده کننده خوب‌تر از توصیه دوربین است.

چهار حالت از عبارت‌اند از:

داخلی / شب : باعلامت خانه و F/12.7 (بیشترین حد نوردهی)
ابری / سایه : با علامت ابر و F/16
نیمه‌ابری / آفتاب ملایم: با علامت خورشید و F/22
آفتاب یا نور شدید: با علامت خورشید تابان و F/32 (کمترین حد نوردهی)

+ حالت Hi-key برای محیط‌ها کم‌نور
چهار حالت عکاسی و حلقه چرخنده دور لنز instax MINI 8

برای خراب نشدن تصویر‌ها تنها کفایت می کند که قبل از فشردن دکمه شاتر، مطمئن شوید که یکی از چراغ‌ها روشن است و دوربین نور محیط را به‌خوبی تشخیص داده است و سپس حلقه چرخنده را بچرخانید تا علامتش روی آن و همراه با چراغ روشن‌شده قرار بگیرد. به همین سادگی و تنها با مطمئن شدن از تشخیص صحیح دوربین (که معمولاً هم صحیح خواهد بود) و انتخاب آن میتوانید مطمئن باشید که عکسی بیش‌ازحد تاریک یا روشن ثبت نخواهد شد.

با این وجود درصورتی‌که احساس می‌کنید دوربین دچار اشتباه شده، میتوانید حلقه چرخنده را روی حال خوب قرار دهید.
اینستاکس نور محیط را تشخیص می‌دهد با اینحال تصمیم گیرنده نهایی کسی است که تصویر را می‌گیرد

شما از این امکان در جهت تاریک‌تر یا روشن‌تر کردن تصویر‌ها نیز میتوانید استفاده کنید. برای نمونه اگر سوژه در سایه (یا هوای ابری) قرار دارد و دوربین نیز همین حالت را تشخیص داده، میتوانید با قرار دادن حلقه چرخنده روی حالت “آفتاب” باعث بسته‌تر شدن دیافراگم و کمتر شدن نور ورودی و درنتیجه تیره‌تر شدن تصویر شوید!

و یا با قرار دادن حلقه چرخنده روی حالت “خانه” نور تابیده‌شده به فیلم را گسترش دهید و تصویر روشن‌تری داشته باشید . . .

حالت داخلی (با علامت خانه) برای محیط‌هایی با کمترین نور بوجود آمده است. اگر دوربین این حالت را تشخص داد و احساس کردید که نور بیش‌ازحد کم است، میتوانید با گزینش گزینه Hi-key تصویر روشن‌تری بگیرید.
تاثیر گزینه HI-KEY در عکاسی در محسط کم نور

مشکلات دیگر

نمونه دیگری از مشکلات تصویر‌های ثبت‌شده با این دوربین‌ها تار بودن تصویر‌ها و شفافیت کم سوژه است. اگر دقت کرده باشید دور لنز این دوربین حداقل فاصله فوکوس ۰٫۶ متر یا ۶۰ سانتی‌متر درج شده است. یعنی این دوربین تنها قادر به ثبت سوژه‌های موجود در محدوده ۶۰ سانتیمتری و بیشتر از لنز است و امکان ثبت تصویر‌های سلفی در حالتی که دوربین را در دست و به سوی خود گرفته‌اید، حدوداً ناممکن است. حداکثر فاصله فوکوس نیز برای این دوربین تقریبا ۲٫۵ متر ذکرشده است که این میزان غیرقابل تغییر است. با این وجود سوژه هایی که در فاصله دورتر از این میزان قرار دارند آنچنان تار نخوهند شد .

بیاد داشته باشید که اینستاکس یک فلاش در بیشتر مواقع اکتیو دارد و در صورت تشخیص صحیح نور محیط و رعایت حداقل و حداکثر فاصله از آن، در حقیقت تصویر سوژه‌ای را که در محدوده نور فلاشش باشد را به بهترین نحو ثبت خواهد نمود.

نکات مهم دیگر

چند نکته پیشتر گفته شده که به خاطر داشتن آن‌ها امکان دارد در ثبت تصویر‌های بهتر به کمک شما بیایند:

تصویر‌های در محیط خارجی و نور طبیعی بهتر ثبت می‌شوند
درصورتی‌که در محیط‌های بسته تصویر می‌گیرید سعی کنید لامپ‌ها را روشن کنید و یا گزینه HI-KEY را انتخاب کنید
از انتخاب گزینه HI-KEY در نور آفتاب خودداری کنید
تازه ترین نکته در باب ثبت تصویر به وسیله این دوربین نگرفتن دوربین به سوی منبع نور شدید و خورشید است، درصورتی‌که چنین اشتباهی را مرتکب شوید مطمئناً تصویر شما به‌اصطلاح “می‌سوزد”

درنهایت

از اینستاکس انتظار کفیت فوق‌العاده در حد یک دوربین دیجیتال را نداشته باشید!

در انتها میبایست یادآوری کنیم که اینستاکس یک دوربین هوشمند نیست و ثبت تصویر‌های خوب در گروی رعایت نکات کوچکی است که در اینجا ذکر شد. این دوربین دیزاین شده تا در کمترین لحظه یک تصویر قابل‌لمس و حقیقی در دست شما بگذارد، پس عکاسی با آن را یاد بگیرید و خاطرات خود را ماندگار کنید.

منبع: عکاسی

[ بازدید : 3 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : شنبه 31 شهريور 1397 | 23:33 | نویسنده : آتلیه کودک |

چگونه به عکس های منظره خود حس مقیاس ببخشید

شما ممکن است متوجه شده باشید که گاهی اوقات تصاویری از مناظر عالی و خوش منظر می گیرید، اما بینندگان آنطور که انتظار دارید به آن تصاویر واکنش نشان نمی دهند. شما یک عکس به خوبی ترکیب بندی شده، با نوردهی مناسب از یک صحنه دراماتیک به آنها ارائه می دهید، اما بینندگان به سرعت از آن می گذرند. چرا این اتفاق برای عکس های منظره شما می افتد؟ در این آموزش به شما خواهیم گفت چگونه با اضافه کردن حس مقیاس عکس هایتان را جذاب تر کنید.
[مقیاس در عکاسی کودک در آتلیه کودک

یک دلیل ممکن است این باشد که بیننده نمی تواند حس مقیاس آن صحنه را درک کند. آنها نمی توانند بگویند که دارند به یک چیز واقعا بزرگ نگاه می کنند، یا فقط چیزی که در تصویر بزرگ به نظر می رسد. بینندگان معمولا توسط دوربین فریب می خورند، به طوری که چیزهای کوچک، بزرگ به نظر می رسند.

به یاد داشته باشید که یک عکس تنها نمایش دو بعدی از یک صحنه است و درک درست آن برای بیننده دشوار است. شما تنها کسری از ثانیه برای انجام این کار وقت دارید، در غیر این صورت بیننده احتمالا به سراغ چیز دیگری می رود.
استفاده از آیتم ها برای ایجاد حس مقیاس

ایجاد یک حس پرسپکتیو مناسب در عکس ها می تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، ممکن است عکسی از چند صخره داشته باشید، اما ممکن است برای بیننده واضح نباشد که این صخره ها ۷ فوت ارتفاع دارند یا ۷۰۰ فوت.

این اتفاق همیشه برای من می افتد، و هارد من پر از عکس صخره های بزرگ و کوه هایی است که به تصاویر جذابی تبدیل نشدند، چون هیچ حس مقیاسی ندارند. با این حال در نمونه زیر، فکر می کنم که می توانید حس ارتفاع این صخره ها را درک کنید. چطور؟
[مقیاس در عکاسی منظره]

من فکر می کنم که این به خاطر وجود قلعه در وسط تصویر است. این تنها یک آیتم کوچک است، اما چشم شما بر روی آن قرار می گیرد و از آن برای درک مقیاس بقیه تصویر استفاده می کند.

این مسئله احتمالا چیزی نیست که واقعا در مورد آن فکر کنید، اما با این وجود اتفاق می افتد. شما می دانید که قلعه ها نسبتا بلند هستند، و به طور ناخودآگاه از این دانش برای افزودن حس مقیاس به کل تصویر استفاده می کنید.
یافتن آیتم هایی برای استفاده جهت ایجاد حس مقیاس

همین پویایی در زمینه های دیگر نیز صدق می کند. لازم نیست تصویر شما صخره های دراماتیک مانند عکس بالا باشد. می تواند هر منظره یا صحنه ساحلی دیگری نیز باشد.

به دنبال چیزهایی بگردید که بیننده شما آنها را می شناسد. این آیتم ها چیزی برای افزودن حس مقیاس به کل تصویر به آنها می دهند. این آیتم می تواند هر چیزی باشد. گاهی اوقات آیتمی که استفاده می کنید، سوژه واقعی تصویر است. به عنوان مثال، در تصویر زیر، فانوس دریایی سوژه واقعی یا مرکز توجه تصویر است.
[مقیاس در عکاسی منظره]

فانوس دریایی علاوه بر این که یک نقطه جذابیت برای تصویر فراهم می کند، یک حس مقیاس نیز به بیننده شما می دهد. این آیتم ذهن بیننده شما را با کل تصویر راحت تر می کند. بیننده ایده بهتری از آنچه که دارد می بیند، و اندازه نسبی تمام المان ها پیدا می کند.
چیزهای کوچک نیز حس مقیاس می دهند

نیازی نیست که شما از یک ساختار بزرگ مانند یک فانوس دریایی برای ایجاد این حس مقیاس استفاده کنید. شما می توانید چیزهای کوچک را نیز در عکس بگنجانید که به بیننده شما یک سرنخ کوچک می دهند. در مورد مناظر، شاید یک یا چند پرنده در فاصله دور مناسب باشد. در واقع، هر نوع حیوانی اغلب مناسب است. در تصویر زیر، گله گاوها به تصویر حس مقیاس می دهد.
[مقیاس در عکاسی منظره]

هنگامی که هیچ چیز دیگری در دسترس نیست، از درختان استفاده کنید. ما یک درک کلی از ارتفاع درختان داریم و ذهن ما از آن برای ایجاد مقیاس در عکس استفاده می کند. البته، همه جا درخت وجود دارد (تقریبا نمی توانید از آنها اجتناب کنید)، بنابراین این کار باید برای شما آسان باشد.
از اشخاص در تصاویر خود استفاده کنید

آخرین آیتمی که می خواهم به آن اشاره کنم، موردی است که احتمالا برای شما خیلی راحت نیست، و آن اضافه کردن اشخاص به تصاویرتان است. این یک ابزار فوق العاده قدرتمند است. ما انسان ها به طرز شگفت آوری در تشخیص اشخاص در تصاویر ماهر هستیم و از آن برای ایجاد حس مقیاس در کل صحنه استفاده می کنیم.

بنابراین، هیچ راه قدرتمندتری برای ایجاد حس مقیاس نسبت به جای دادن اشخاص در تصاویرتان وجود ندارد. بیننده آن اشخاص را در تصاویر شما می بینند و به طور طبیعی از آنها برای به دست آوردن حس مقیاس استفاده می کنند.
[مقیاس در عکاسی منظره]

برای انجام این کار، باید تفکر خود را به شیوه های مختلف تغییر دهید، به خصوص اگر یک عکاس منظره هستید. شما احتمالا زمان زیادی را صرف تلاش برای جلوگیری از قرار گرفتن اشخاص در تصاویرتان می کنید.

شما احتمالا از افراد همراه خود می خواهید که از کادر بیرون بروند. یا ممکن است زمان زیادی منتظر بمانید تا اشخاص جابجا شوند. اما گاهی اوقات – برای ایجاد این حس مقیاس – ممکن است بهتر باشد آن اشخاص را در تصویر خود جای دهید.
[مقیاس در عکاسی منظره]
نتیجه گیری

هیچ راه جادویی برای ایجاد حس مقیاس در تصاویر شما وجود ندارد. این سوالی است که گاهی از من پرسیده می شود و من پاسخ سریعی برای آن ندارم. خبر خوب این است که فقط فکر کردن در مورد آن می تواند باعث بهبود کار شما شود.

بنابراین دفعه بعد که بیرون از خانه مشغول عکاسی بودید، به اطراف نگاهی بیاندازید و چیزهایی را پیدا کنید که برای شما کارساز باشند. از آنها برای ایجاد حس مقیاس استفاده کنید. امیدوارم ایده های این مقاله بتواند برای ایجاد حس مقیاس در تصاویر شما مفید باشد.

نویسنده: جیم همل (Jim Hamel)

منبع:

لنزک


[ بازدید : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : شنبه 31 شهريور 1397 | 23:31 | نویسنده : آتلیه کودک |

آموزش هایی برای آغاز عکاسی

حرفه عکاسی شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد اما در حقیقت چنین نیست و باید پیش از آغاز آن آموزش هایی را یادگرفته و به کار گیرید در غیر این صورت نمی توانید عملکردی قابل را از خود نشان دهید.

عکاسی، ثبت ماشینیِ عین به عین واقعیت نیست، بلکه عوامل زیادی مثل ذهنیت عکاس، تکنیک‌ها و مسائل فنی بین عکس نهایی و تصویر واقعی فاصله می‌اندازند. انتخاب فاصله کانونی، عمق میدان، نوردهی و پارامتر‌های دیگر برای یک عکاس مثل انتخاب نوع رگ و قلم‌مو و تاش زدن بر روی بوم برای یک نقاش می‌ماند. عکاسی مانند هر هنر دیگری امکانات زیادی را به عکاس می‌دهد تا بتواند خلاقیت و ذهنیت خود در قالب یک عکس خلق کند. با این تفاسیر مانند هنرهای دیگر، برای عکاس ماهر شدن نیز نیاز به تمرین‌ عکاسی و مشق‌های مستمر است تا بتوان به زیر و بم این هنر تسلط پیدا کرد و امکانات عکاسی را در راستای ذهنیت خود به کار گرفت. در همین راستا در ادامه به چند تمرین یا مشق‌های مختلف عکاسی اشاره شده است که با انجام آن‌ها می‌توان به تسلط بیشتری بر مسائل تکنیکی و فنی عکاسی دست یافت.<>

۱. یکی از ده‌تا عکاسی انتزاعی از یک سوژه

سعی کنید ۱۰ عکس انتزاعی مختلف از یک سوژه در زاویه‌ها و کادر‌بندی‌های مختلف بگیرید. هر چه سوژه انتخاب شده کوچک‌تر باشد، تمرین سخت‌تری خواهید داشت. اولویت این تمرین انتخاب کادربندی و فرم است و نه خود سوژه‌ای که عکاسی می‌شود. سعی کنید فرم‌های جذابی را از سوژه ثبت کنید که در حالت عادی کمتر به آن توجه می‌شود.

۲. ایجاد محدودیت

برای درک درست‌تر از قابلیت‌های یک دوربین عکاسی می‌توان خیلی از پارامتر‌های عکاسی را محدود کرد و با تأکید بر قابلیت‌‌های دیگر چند مجموعه تمرینی جمع کرد. محدودیت‌ها می‌تواند گزینه‌های زیر باشد:

عکاسی با یک لنز پرایم (فاصله کانونی ثابت)

اوراکسپوز یا آندر اکسپوز عکاسی کردن

عکاسی بر روی عدد دیافراگم ثابت

عکاسی بر روی سرعت شاتر ثابت

عکاسی Low Level با نقطه دید از پایین

عکاسی فقط در حالت سیاه و سفید

و …

در هر یک از تمرین‌های بالا بر روی یکی از امکانات عکاسی تمرکز شده است و با انجام هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه می‌توان راحت‌تر بر روی هر یک از این قابلیت‌ها تسلط یافت. در مرحله بعدی می‌توان دو یا سه تا از تمرین‌های بالا را با هم ترکیب کرد و خود را بیشتر به چالش کشید. فقط باید توجه داشت که مجموعه‌ای که در هر یک از این تمرین‌ها جمع می‌شود بهتر است که از انسجام فرمی و موضوعی نیز برخوردار باشد.
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
۳. با فیلم نگاتیو عکاسی کنید:

در عکاسی فیلم (آنالوگ) معمولاً عکاسان دقت بیشتری بر روی تنظیم کادربندی و پارامترهای نوردهی دارند چرا که عکس بعد از ثبت شدن قابل رؤیت نیست و باید در تاریک‌خانه ظاهر شود. همین امر باعث می‌شود که عکاس تسلط بیشتری را بر روی کادربندی و تنظیمات نوردهی داشته باشد. برای رسیدن به چنین تسلطی می‌توان چند حلقه فیلم ۱۳۵ برای دوربین‌های آنالوگ ۳۵ میلی‌متری و فیلم ۱۲۰ برای دوربین‌های فیلمی مدیوم‌فرمت گرفت و مدتی با آن‌ها عکاسی کرد. اگر هم دوربین فیلم (آنالوگ) در اختیار ندارید می‌توانید صفحه نمایش دوربین دیجیتال خود را با چسب یا کاغذ بپوشانید و ۲۴ یا ۳۶ فریم از موضوع مورد علاقه خود عکس بگیرید و بعد آن‌ها را مشاهده کنید. با انجام مستمر این تمرین می‌توان بر روی دوربین خود مسلط شد و نیازی به این نباشد که بعد از گرفتن هر عکس به نمایشگر نگاه کرد و خود را با تنظیمات و کلید‌های دوربین سردرگم کرد.

۴. بررسی و تمرین میزان سن

به یک محل خارجی مناسب بروید و سعی کنید که بر روی یکی از موارد زیر تاکید کنید. در تمرین دوم سعی در این بود که به امکانات و قابلیت‌هایی که یک دوربین عکاسی ارائه می‌دهد مسلط شویم. در این تمرین با استفاده از این قابلیت‌ها (مثل تنظیم ایزو، دیافراگم، سرعت شاتر، عمق میدان و فوکوس، فاصله کانونی و …) بر روی یکی از ویژگی‌های عکاسانه صحنه متمرکز شد. این ویژگی‌ها مانند تئاتر یا سینما میزان سن (Mise en Scene) را تشکیل می‌دهد. ویژگی‌های صحنه می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

نور و کیفیت آن

سایه

خطوط

شکل و فرم

بافت و اشکال تکرار شونده (Texture)

رنگ

اندازه عمق

و …

در هر تمرین سعی کنید که بر روی یکی از ویژگی‌های بالا تاکید و عکاسی کنید.

تمرین‌‌های بسیار بیشتری را می‌تواند در کتاب‌های عکاسی یا در مجله پیکسل پیدا کنید. ولی داشتن مهارت و خلاقیت در مسائل تکنیکی عکاسی تنها بخشی از ماجرا است. بخش دیگر داشتن خلاقیت در عکاسی کاربردی و دغدغه ذهنی و ایده در عکاسی هنری است. منظور از عکاسی کاربردی، عکاسی تبلیغاتی، صنعتی، مد و از این قبیل است که در آن علاوه بر مهارت باید به خلاقیت و سبکی شخصی دست یافت. در طرف مقابل در عکاسی هنری پای دغدغه هنرمند نیز به میان می‌آید و باید با دست‌یابی به سبکی شخصی، با به کارگیری قابلیت‌های عکاسی، ایده خود را در قالب یک تصویر عکاسانه بازنمایی کند. به عنوان مثال در عکس‌های ناداف کاندار، سبک شخصی این هنرمند (زاویه داد واید، کنتراست نسبتاً کم و ترکیب‌بندی‌هایی نسبتاً یکنواخت) به خدمت بازنمایی دغدغه او در عکس آمده است.

بنابراین تمرین‌های بالا زمانی می‌تواند مفید‌تر واقع شود که با مفهومی که در ذهن دارید، دنبال شوند؛ مثلاً اگر موضوع مورد علاقه شما عکاسی خیابانی است و تناسبات بین مردم و محیط شهری، بهتر است که تمرین‌های بالا را در راستای بیان این مفهوم انجام بدهید.

قطعا این آموزش ها می تواند شما را به عکاس بزرگی تبدیل کند.

منبع:

عکاسی

[ بازدید : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : چهارشنبه 28 شهريور 1397 | 22:57 | نویسنده : آتلیه کودک |

نحوه یادگیری پرتره کم نور یا Low Key

پرتره این روزها به لطف گوشی های هوشمند محبوبیت دوچندانی پیدا کردند به شکلی که طرفداران آن کم نبوده و هر روز نیز بیشتر می شود. البته دوربین های دیجیتال نیز ابزارهای مناسبی برای گرفتن پرتره هستند.

در این مطلب عکاسی نگاه دقیقی بر عکس های پرتره کم نور (Low Key) و نحوه ثبت آن ها، هم با نور طبیعی و هم در استودیو، خواهیم داشت. ابتدا با معنی «کم نور یا Low Key» آغاز خواهیم کرد و سپس به آموزش نورپردازی عکاسی پرتره کم نور خواهیم پرداخت.
کم نور (Low Key) به چه معناست؟
عکاسی بارداری در آتلیه بارداری
در دنیایی که عکس های شارپ، تمیز و با نور زیاد (High Key) غالب هستند، دیدن بازگشت به پرتره های کم نور (Low Key) عالی است. در مقایسه با تصاویر پر نور، که در آن اکثر تُن ها بالای (روشن تر از) ۵۰% خاکستری هستند، پرتره کم نور تن هایی دارد که عمدتا زیر (تاریک تر از) ۵۰% هستند.

شما دارید یک احساس سبُک و با روح را با یک ظاهر دراماتیک و مبهم تر جایگزین می کنید. با نگاه کردن به هیستوگرام خود می بینید که اکثر اطلاعات در سمت چپ نمودار جمع شده است. اینطور نیست که بگوییم شما دارید سوژه را ناکافی نوردهی می کنید تا به این ظاهر برسید. شما هنوز هم باید نوردهی را بر روی چهره اصلاح کنید. بسیاری از فیلم های اکشن یا هیجان انگیز پوسترهایی با یک حس نور کم دارند. به درام فکر کنید، آن وقت متوجه خواهید شد یک پرتره کم نور چطور به نظر خواهد رسید.

پس زمینه و نورپردازی

پس زمینه باید تاریک باشد، معمولا «خاکستری تیره» یا «سیاه»، و لباس سوژه تیره تر انتخاب شود. لازم نیست آنها صرفا سیاه باشند.

شما باید روشنایی خود را تنظیم کنید تا درام ایجاد کنید. از فیلم های ژانر نوآر الهام بگیرید. البته نیازی نیست عکس ها سیاه و سفید باشند. با این حال، ممکن است متوجه شوید که عدم وجود رنگ در تصاویر کم نور می تواند خودش به ایجاد این ظاهر کمک کند. علاوه بر انتخاب لباس های تیره، از لباس هایی که دارای الگو هستند اجتناب کنید، چون این کار توجه بیننده را از چهره دور می کند.

نورپردازی یک پرتره کم نور

نیازی نیست از نورپردازی مصنوعی برای به دست آوردن یک پرتره کم نور (Low Key) استفاده کنید. می توانید از نور طبیعی که از یک پنجره می تابد نیز استفاده نمایید. برای به دست آوردن کنترل، شما باید پرده ها را پایین بکشید و تنها یک شکاف باریک نور باقی بگذارید. سپس، با خاموش کردن چراغ های اتاق، سوژه خود را در نور قرار دهید و نوردهی را بر اساس صورت او انجام دهید.

برای به دست آوردن یک پرتره کم نور با نورپردازی طبیعی، بقیه اتاق باید تاریک باشد. اگر در اتاقی هستید که در دو طرف یک گوشه آن پنجره وجود دارد، حتی می توانید این ترفند را انجام دهید که در آن پنجره دوم به عنوان یک نور پس زمینه عمل کند. تنها کافی است شکاف پرده ها را باریک کنید تا نور را برای این افکت کنترل کنید (عکس زیر را ببینید).

شما می توانید نورپردازی را در استودیو نیز انجام دهید. در ادامه این آموزش عکاسی با ما همراه شوید تا در مورد کنترل نور بیشتر صحبت کنیم.

شما به یک چیدمان نورپردازی نیاز دارید که زیبا و در عین حال قابل کنترل باشد. یک سافت باکس مستطیلی باریک (استریپ باکس – Stripbox) به شما اجازه می دهد تا نور را بیشتر کنترل کنید، همانطور که یک بیوتی دیش این کار را می کند. اگر شما هیچ کدام از اینها را ندارید، می توانید چیزهایی به همان سافت باکسی که دارید اضافه کنید تا یک نور نواری ایجاد کنید. اگر یک گرید (grid) داشته باشید، حتی بهتر است. هدف ما در این مرحله محدود ساختن نور و جلوگیری از پخش آن برای کنترل بیشتر است، پس می توانید این کار را با هر چیزی که در اختیار دارید انجام دهید. حتی می توانید نور خود را با استفاده از یک صفحه سیاه مسدود کنید تا به پس زمینه نتابد.

عکاسی: چیزهایی که نور را مسدود می کنند، فلگ (flag) یا گوبو (gobo)نامیده می شوند. برای آشنایی بیشتر، مطلب «آموزش کنترل نورپردازی در عکاسی با استفاده از مسدود کننده های نور» را مطالعه نمایید.
ایجاد یک پرتره کم نور از ابتدا

برای نمونه های اینجا، من از یک Elinchrom BRX500 با یک بیوتی دیش سفید ۴۴ سانتیمتری و یک رفلکتور سفید استفاده کردم. همانطور که اشاره کردم، نیازی نیست دقیقا همین لوازم را داشته باشید تا بتوانید این عکس ها را بگیرید. تجهیزات عکاسی تنها بخش کوچکی از معادله است، استفاده از آن ها است که مهم می باشد.
تاریک تر کردن پس زمینه

در این عکس اول، شما مدل را در مقابل دیوار خواهید دید، که با یک چیدمان نورپردازی پروانه ای از او عکس گرفته شده است. با وجود این که تن ها تیره هستند، خود تصویر برای یک پرتره کم نور بیش از حد روشن است.

نزدیک به دیوار خاکستری

با دور کردن مدل و نور به طور مساوی از دیوار، متوجه خواهید شد که نور بر روی سوژه یکسان باقی می ماند، اما پس زمینه تاریک تر می شود.

دور کردن مدل از دیوار به این معنی است که نور کم شده و پس زمینه تاریک تر می شود.
نور را به کنار جابجا کنید

اگر نور را به کنار، به یک موقعیت نورپردازی کوتاه جابجا کنید، خواهید دید که پس زمینه حتی بیشتر تاریک می شود، و درام عکس افزایش می یابد. هرچند، هنوز هم داریم به پس زمینه خود نور می تابانیم.

جابجا کردن نور به کنار به این معنی است که نور کمتری بر روی پس زمینه می تابد، و آن را حتی تاریک تر می کند.

یک گرید به نور اضافه کنید

با اضافه کردن یک زنبوری یا گرید (grid) به منبع نور، می توانید نور را حتی بیشتر کنترل کنید. گرید، نور را به هر چیزی که تنها در مقابل نور است محدود می کند، و آن را به اطراف بازتاب نکرده و به کناره ها پخش نمی کند.

با یک گرید (grid) اضافه شده به نور

گرید (grid) یا صفحه مشبک، اضافه شده به منبع نور
به موها نور اضافه کنید

اکنون خواهید دید که موها کم کم با پس زمینه ترکیب می شود. گاهی اوقات این می تواند یک افکت عالی باشد، اما اگر می خواهید موها و پس زمینه از هم جدا باشند، باید به نحوی به آن نور پُر کننده یا تکمیلی (fill light) اضافه کنید.

شما می توانید یک رفلکتور انتخاب کنید، اما یک نور ثانویه کنترل بیشتری به شما می دهد. من یک نور مجهز به استریپ باکس به طرف دیگر سوژه در جهت مخالف با نور اصلی اضافه کرده ام. مطمئن شوید که نور به لنز شما برخورد نکند تا از ایجاد نور خیره کننده یا فلیر (flare) جلوگیری کنید. در صورت لزوم از یک زنبوری یا صفحه سیاه (فلگ) برای مسدود کردن آن استفاده کنید.

نور ثانویه اضافه شده برای موهای سوژه

موقعیت نور با نور اصلی (با یک زنبوری) و نور موها (آن هم با یک زنبوری) در جهت مخالف و پشت سوژه
تمرین کنید!

این مثال ها باید شما را به سمت ایجاد پرتره کم نور خودتان هدایت کنند. ترفند، کنترل کردن نور است به طوری که محیط اطراف را تاریک کنید. اگر هیچ نوری ندارید، ترفند پرده و نور طبیعی پنجره را امتحان کنید. حتی می توانید برای به دست آوردن کنترل بیشتر، از این ترفند با یک فلاش اکسترنال، با قرار دادن فلاش بیرون از پنجره به جای نور طبیعی، استفاده کنید.

قطعا گرفتن تصاویر پرتره نیازمند آموزش های لازم است.

نویسنده: شان مک کورمک (Sean McCormack)

منبع:

عکاسی


[ بازدید : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : چهارشنبه 28 شهريور 1397 | 22:57 | نویسنده : آتلیه کودک |

راهنمایی برای جلوگیری از مشکلات کمر عکاسان

عکاسی حرفه دشواری محسوب می شود که باید پیش از آغاز به کار آن آموزش هایی دید و سپس درباره این حرفه اطلاعاتی کسب کرد زیرا نکاتی وجود داشته که اگر توجهی صورت نگیرد قطعا نمی توان جالب توجه باشد.

عکاسان بی شک به شدت در معرض خطر کمر درد قرار دارند، هم به خاطر حمل دوربین یا کیف های سنگین بر گردن یا شانه خود و هم به خاطر صرف مدت زمان طولانی پشت کامپیوتر برای ویرایش تصاویر. از این رو این مطلب عکاسی را به نکاتی برای سلامتی عکاسان و جلوگیری از مشکلات کمر اختصاص داده ایم.

عکاسان بی شک به شدت در معرض خطر کمر درد قرار دارند، هم به خاطر حمل دوربین یا کیف های سنگین بر گردن یا شانه خود و هم به خاطر صرف مدت زمان طولانی پشت کامپیوتر برای ویرایش تصاویر. از این رو این مطلب عکاسی را به نکاتی ویژه عکاسان جهت جلوگیری از مشکلات کمر اختصاص داده ایم.

مطالعات نشان می دهد که زمانی، حدود ۸۰% از جمعیت جهان به نوعی مشکلات یا درد کمر را تجربه می کنند. این یا به دلیل مشکلات عصبی و عضلانی، بیماری دژنراتیو دیسک، آرتریت یا نوعی تروماست. سن، آمادگی جسمانی ضعیف و داشتن اضافه وزن ممکن است برخی از دلایل کمر درد را توضیح دهد، اما علت اصلی آن بدون شک طرز ایستادن یا قرار گرفتن بد است.

عکاسی نوزاد در آتلیه نوزاد
بسیاری از شغل ها نیازمند تلاش های فیزیکی مانند بلند کردن، هل دادن، یا کشیدن در حین چرخاندن ستون فقرات هستند، اما تمام روز نشستن پشت یک میز نیز ممکن است به همان اندازه بد باشد، چون یک وضعیت ایستا و ثابت، فشار را در کمر افزایش می دهد.

عکس از نیک هاسکینس (Nick Haskins)

عکاسان بی شک به شدت در معرض خطر کمر درد قرار دارند، هم به خاطر حمل دوربین یا کیف های سنگین بر گردن یا شانه خود و هم به خاطر صرف مدت زمان طولانی پشت کامپیوتر برای ویرایش تصاویر. تمام عکاسانی که من می شناسم همیشه از این که بعد از یک جلسه عکاسی طولانی یا چندین ساعت ویرایش عکس ها چقدر بد کمر درد می گیرند، شکایت می کنند.

برای چندین سال من جزء آن دسته عکاسانی بودم که کمر درد دائمی داشتم. من همیشه سعی می کردم با داروی ضد درد یا مراجعه به یک فیزیوتراپ آن را تسکین دهم تا این که یک روز وقتی از خواب بیدار شدم بازوی چپم کاملا بی حس شده بود. دکتر به من گفت که دو دیسک فتق واقعا بد در ناحیه گردن دارم و باید برای درمان آن عمل جراحی انجام دهم.

این عمل جراحی آسان نبود؛ بهبود آن طولانی و دردناک بود و باعث شد متوجه شوم که اگر توجه بیشتری به وضعیت ایستادنم می کردم، می توانستم از رسیدن به این نقطه جلوگیری کنم. بنابراین در اینجا به چند نکته که در طول این مسیر یاد گرفتم اشاره می کنم که می تواند به شما کمک کند در حین انجام کار عکاسی خود بیشتر از کمر خود مراقبت کنید، تا از آنچه برای من پیش آمد جلوگیری کنید.

عکاسی: لطفا قبل از ایجاد هر گونه تغییر با دکتر خود مشورت کنید یا از یک متخصص اطلاعات به دست آورید. نکات این مطلب تنها تجربه شخصی نویسنده می باشند.

۱
کیف سر شانه خود را با یک کوله پشتی عوض کنید

کیف سر شانه یک سبک امضا برای اکثر عکاسان خبری است، و زمانی که شما نیاز دارید در حین حرکت به تجهیزات خود دسترسی داشته باشید، واقعا کاربردی است. اما دشمن بزرگ وضعیت ایستادن و قرار گرفتن شما نیز هست، چون تمام وزن را بر روی یکی از شانه های شما می اندازد و ستون فقرات شما را خمیده و نامتعادل می کند.

کوله پشتی وزن را به طور مساوی بر روی هر دو شانه پخش می کند، که راه حل بسیار بهتری برای حمل تجهیزات شماست. چرخ دستی های غلتان گزینه حتی بهتری هستند، اما اگر لازم باشد سریع حرکت کنید و زمین صاف نباشد، چندان کاربردی نیستند.

۲
بند گردنی دوربین خود را با یک بند شانه ای عوض کنید

واضح است که آویزان بودن یک دوربین و لنز سنگین از گردنتان با یک بند ایده واقعا بدی است، که باعث وارد شدن فشار زیاد بر روی گردن شما شده، و به ایجاد مشکلاتی هم در دیسک های ستون فقرات و هم در مفاصل گردن منجر می شود. آویزان کردن بند از شانه و در میان نیم تنه (بند های شانه ای یا sling strap)، تاثیر وزن دوربین را به حداقل می رساند. این کار جابجا شدن و رسیدن به دوربین را برای شما راحت تر کرده، و تاثیر آن را بر روی گردن شما کاهش می دهد.

۳
یک صندلی اداری خوب بگیرید

اگر مدت زمات طولانی را صرف کار با کامپیوتر می کنید، یک صندلی اداری خوب گاهی اوقات چیزی است که شما باید بر روی آن سرمایه گذاری کنید. واقعا مهم است که صندلی شما قابل تنظیم باشد، و بتوان آن را با اندازه شما، و وضعیتتان در رابطه با میز و کامپیوتری که بر روی آن کار می کنید، تنظیم کرد.

زاویه مطلوب بین پاها و پشت شما حدود ۱۲۵ درجه است.

همچنین از خریدن صندلی هایی که نمی توان چرخ های آنها را قفل کرد خودداری کنید، چون آنها به جلو و عقب حرکت می کنند و شما را در وضعیت بدی در حالت نشسته قرار می دهند. همچنین، صندلی هایی که دسته برای بازو دارند نخرید، چون ممکن است باعث ایجاد فشار بر تاندون های آرنج شوند که به التهاب تاندون ها و آسیب عصب اولنار منجر می شود.

۴
موقعیت کامپیوتر را با بدن خود تطبیق دهید

تقریبا همه از کامپیوتر خود در بدترین وضعیت ممکن استفاده می کنند، چون آنها اغلب اوقات خیلی پایین قرار داده می شوند، به خصوص اگر لپ تاپ باشد.

قوز کردن و به پایین نگاه کردن برای مدت طولانی باعث ایجاد فشار واقعا بدی بر ستون فقرات و عضلات گردن می شود. این امر می تواند به سفتی گردن، سردرد، و در دراز مدت به مشکلات ستون فقرات منجر شود. کار درستی که باید انجام دهید این است که مانیتور کامپیوتر خود را در موقعیتی قرار دهید که بتوانید مستقیما رو به جلو نگاه کنید، بدون این که مجبور شوید گردن خود را خم کنید.

۵
از یک قلم و تبلت به جای ماوس استفاده کنید

ماوس یک قطعه سخت افزاری اساسی برای کارهای کامپیوتری اکثر افراد است، اما در عین حال، ابزاری با ارگونومی بد است. ماوس دست شما را در یک وضعیت غیر طبیعی قرار می دهد، که در دراز مدت به مشکلات دست، مچ، شانه و بازو مانند التهاب تاندون ها و ورم مفاصل منجر می شود.

استفاده از یک قلم و تبلت، علاوه بر این که کنترل بسیار بهتری بر عملکرد طراحی در نرم افزار ویرایش عکس به شما می دهد، یک وضعیت دست بسیار طبیعی تر را نیز میسر می سازد، که از مشکلات سلامتی جلوگیری می کند.

۶
به طور منظم استراحت کنید و بدن خود را بکشید

یک اشتباه رایج که همه ما مرتکب می شویم این است که برای مدت زمان طولانی در یک وضعیت ثابت باقی می مانیم، چه در هنگام عکاسی باشد، چه رانندگی، نشستن پشت میز، یا تنها استراحت کردن بر روی نیمکت.

ضروری است که در فعالیت های روزانه خود استراحت و کشش های کوتاه داشته باشید، که اجازه می دهد فیبر های عضلانی شما حرکت کنند و از گرفتگی و انقباض آنها جلوگیری می کند.

۷
خونتان را به جریان بیاندازید

گردش خون ضعیف نقطه شروعی برای بسیاری از مشکلات سلامت واقعا جدی است. مسلما، همه ما می خواهیم یک زندگی سالم تر داشته باشیم، بهتر بخوریم، و بیشتر تمرین کنیم، اما واقعیت این است که این کار به وقت زیادی نیاز دارد.

یک راه عالی برای دستیابی به این هدف این است که فعالیت های منظم خود را به تمرینات کوچک تبدیل کنید.

کارهای ساده ای مانند استفاده از پله به جای آسانسور، یا تبدیل پیاده روی در خیابان به سمت کافی شاپ به یک پیاده روی قدرتی، تنها با اضافه کردن حرکت بیشتر به بازوهایتان در حین راه رفتن، می تواند تفاوت زیادی در وضعیت جسمی کلی شما ایجاد کند.

۸
همیشه اجسام را با قدرت زانو بلند کنید، نه با کمرتان

شدیدترین صدمات کمر از تروما یا بلند کردن اجسام سنگین وزن ناشی می شوند. تلاش برای بلند کردن چیزی سنگین از سطح زمین، با استفاده از کمر، عامل ایجاد فاجعه ای مانند دیسک کمر است.

کاری که باید در این مواقع انجام دهید این است که همیشه کمر خود را راست نگه دارید و از زانوهای خود به عنوان یک اهرم برای بلند کردن وزن استفاده کنید. ماهیچه های پاهای شما بسیار قوی تر از کمرتان هستند، به من اعتماد کنید.

۹
وضعیت خوابیدن خود را تنظیم کنید

ما تقریبا یک سوم از عمر خود را در خواب می گذرانیم، بنابراین اگر در مورد وضعیت خود در طول روز نگران هستیم، باید در مورد وضعیتمان در حین خواب نیز نگران باشیم.

اکثر افراد سخت کوشی که من می شناسم وقتی به رختخواب می روند آنقدر خسته اند که تنها دراز می کشند، چشم هایشان را می بندند و بلافاصله به خواب می روند. آنها اغلب اوقات در وضعیت های واقعا بدی می خوابند و بیشتر شب را به کُشتی گرفتن با بالش یا فرو رفتن در تشک های واقعا بد می گذرانند.

بهترین وضعیت خوابیدن یک بحث واقعا جنجالی است، چون یک مسئله شخصی است که به شکل بدن، وزن، مشکلات تنفسی و غیره بستگی دارد.

ما در خواب زیاد جابجا می شویم (تکان می خوریم)، اما شما چه اکثر اوقات به پشت می خوابید، چه به پهلو و چه بر روی شکم همیشه سعی کنید تشک و بالشی داشته باشید که ستون فقرات شما را تا حد ممکن راست نگه دارد. در این صورت خیلی بهتر استراحت خواهید کرد و بسیار سرحال تر از خواب بیدار خواهید شد.

۱۰
به درستی به بدن خود آب رسانی کنید

بدن ما از ۹۰% آب تشکیل شده است، اما با این حال ما معمولا فراموش می کنیم که برای زنده ماندن چقدر به آب نوشیدن نیاز داریم.

اگر شما فرد پرمشغله ای هستید، رسیدن به مصرف آب بهینه ۲ لیتر در هر روز آسان نیست. اما اگر سعی کنید همیشه یک بطری آب با خود به همراه داشته باشید و در طول روز به طور منظم بنوشید، متوجه خواهید شد که اندام های داخلی شما خیلی بهتر عمل خواهند کرد، پوست شما جوان تر به نظر خواهد رسید و مفاصل و استخوان های شما خیلی زود پیر و فرسوده نخواهند شد.

عکاسی: جهت کسب اطلاعات بیشتر، شامل حالت ایستادن صحیح برای عکاسی و تصاویر راهنما جهت تمرین های ورزشی، مطلب «اصول و تمرین‌های ارگونومیک برای عکاسان» را مطالعه نمایید.
ن
نتیجه گیری

خب، این یک لیست کوچک از نکات ساده ای بود که ممکن است تغییر قابل توجهی در زندگی شما ایجاد کند.

این نکات ممکن است برای بسیاری از افراد بدیهی به نظر برسد، اما واقعیت این است که همه ما آنقدر درگیر کار و زندگی روزمره خود هستیم که به نظر می رسد فراموش می کنیم مراقب خودمان باشیم و تنها زمانی می فهمیم که خیلی دیر شده است.

اگر به نکات فوق توجه کرده باشید قطعا می توانید خود را از مشکلات دور سازید.

نویسنده: ایوو گیماریس (Ivo Guimaraes)

منبع:

عکاسی


[ بازدید : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تاريخ : چهارشنبه 28 شهريور 1397 | 22:56 | نویسنده : آتلیه کودک |